Un vent de liberté souffle sur les défilés de la mode masculine. Longtemps synonyme de rigueur, le vestiaire masculin opère une mue spectaculaire en abandonnant sa rigidité historique. Pour la saison printemps-été 2027, les grands créateurs de mode redéfinissent les contours de la silhouette sous le signe de la fluidité.
Loin d’un simple relâchement, cette mutation majeure dicte les nouvelles tendances mode homme : les coupes se déconstruisent, les matières respirent et le style formel s’hybride. Décryptage d’une garde-robe en pleine révolution, où le costume homme desserre les rangs, le short s’anoblit et l’accessoire devient la pièce maîtresse du style contemporain.
Fini le costume au garde-à-vous. Jonathan Anderson commence par dégrafer le sien chez Dior : smokings élargis, pied-de-poule imprimé plutôt que tissé, comme si le tailoring de la maison avait décidé de souffler un peu. Anthony Vaccarello, chez Saint Laurent, choisit l’inverse exact pour arriver au même endroit : vestes trois boutons raccourcies, pinces aplaties, palette désaturée à l’os. Plus rien à enlever, tout est dans la coupe. Chez Givenchy, Sarah Burton va plus loin encore : elle découpe littéralement le costume, retire les revers et les fait avancer, sans jamais perdre le fil de l’épaule. Peter Copping ramène chez Lanvin des manteaux à la nonchalance presque feinte, et Pharrell, pour Louis Vuitton, fait porter un costume comme on porterait une combinaison de surf. Le vestiaire le plus rigide du dressing masculin n’a jamais paru aussi flexible.
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On ne s’habille plus, on s’équipe. Chez Saint Laurent, Vaccarello visse des boutons dorés directement sur la peau, en clin d’œil à Tina Chow, et noue un foulard en guise de collier. Chez Louis Vuitton, c’est la planche de surf qui rafle la vedette aux côtés des sacs souples, presque mouillés, plus convoités que les costumes qu’ils accompagnent. Chez Dries Van Noten, on s’amuse avec une pochette noire greffée d’un gant, et Lemaire laisse de longs colliers à pendentifs en onyx flotter sur des chemises en lin. Même Berluti revient dans le calendrier sur ce terrain-là, celui du cuir qu’on porte comme un bijou plutôt que comme un sac à dossiers. Cette saison, l’accessoire ne suit plus le vêtement : il lui donne le ton.
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Le pantalon perd du terrain, et c’est voulu. Chez Egonlab, Florentin Glémarec et Kévin Nompeix font carrément du short un substitut au pantalon, sur des silhouettes cintrées en mode preppy version canicule, le costume y perd son autorité classique pour devenir un objet plus sensuel. Louis Gabriel Nouchi va dans le même sens : son vestiaire Twin Peaks marie tailleurs déstructurés et shorts impeccablement coupés, parfois à carreaux, repris d’une chemise achetée dans sa jeunesse à Londres. Longtemps cantonné à la plage, le short s’installe désormais au cœur du vestiaire de ville, tailoring compris.
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Source:
www.challenges.fr
